История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев Страница 44

Китайская национальная мужская одежда

Нижней одеждой в Китае были штаны (ку сяоишан, сяои, чжунчипао) и рубаха. Штаны аристократия прятала под длинной одеждой, так как показывать их считалось неприличным. Они были широкими, с очень низким шагом, висели сзади мешком, подпоясывались кушаком. Шили их из пеньковых и шелковых тканей, позднее — из хлопчатобумажных. Носили китайцы и штаны-ноговицы: отдельные штанины, которые прикреплялись к поясу при помощи тесемок. Назывались они «таоку» — «чехол на штаны». От холода китайцев спасали стеганые штаны на вате и надетые сверху ноговицы на вате. Верхней наплечной одеждой были распашные двубортные или однобортные халаты и кофты. Верхняя одежда запахивалась на правую сторону и завязывалась. Считалось, что на левую сторону запахиваются только варвары. Рукава были широкими (средняя ширина рукава составляла 240 сантиметров). Во время работы рукава подвязывались специальной лентой, которая перекрещивалась на груди.

Зимой китайцы носили сразу несколько халатов (по принципу капусты — на один широкий халат наслаивалось несколько, порой количество одежды могло доходить до 12–15 платьев) или одежду с подкладкой — «дзяпао», а иногда надевали стеганое на вате платье — «мяньпао». В северном Китае от холода защищали шубы («ц/о») из козьего, собачьего или обезьяньего меха. Шубы для знати шились из меха соболя или лисы, а поверх надевали еще шелковые расшитые халаты. Больше всего ценились шубы из каракуля. Нижнюю часть туловища древние китайцы обертывали куском ткани — эта верхняя поясная одежда называл «шан». Шан закреплялся на талии поясом — матерчатым («н/о») или кожаным («гэдай»), а сбоку или сзади к нему прикрепляли «шоу» — цветные шнуры с нефритовыми украшениями, связанные в сетку.

В древние времена и в средневековье пояс считался важнейшим атрибутом китайской национальной одежды, так как карманов не было. К нему подвешивали строго определенные предметы: нож, огниво, кольцо для стрельбы из лука, иглу для распутывания памятных узлов шоу. При династии Тан существовало «правило широкого пояса». Этот обычай заставлял носить на поясе различные предметы, в том числе украшения, благодаря чему можно было определить ранг правительственного чиновника. Например, чиновники низкого разряда (первого) носили меч или нож; чиновники и военачальники выше третьего разряда носили нефритовые пояса, четвертого и пятого — золотые пояса, а шестого и седьмого ранга — носили серебряные пояса. Для сравнения, рядовые граждане могли носить только маленький бронзовый или железный нож. Позже эти предметы превратились в украшения, к которым добавлялись декоративные нефритовые подвески «пэй-юй». Костюм из верхней плечевой одежды («и») и верхней поясной одежды («шан») назывался «ишан». Спереди на ишан надевался красный, богато украшенный фартук, необходимый для жертвоприношений.

Из этих простейших форм бытовой одежды развилось торжественное ритуальное платье (предназначалось для торжественных праздников и обрядов, связанных с китайской философией природы), отличавшееся разнообразием деталей, сложностью головного убора, украшений, цветом, но имеющий ту же конструктивную основу. Форма, цвет, орнамент древней и средневековой китайской народной одежды были символичны. Верхняя её часть («и»), красно-черная — считалась мужской (символ Отца-Неба), нижняя («шан»), желтая, женской (символ Матери-Земли).

Кофта императора, символизирующая Небо черно-красного цвета, орнаментирована изображениями солнца, луны, звезд, гор. Император носил халат желтого цвета, что символизировало его власть над землей. Символический смысл имели также декоративные изображения на повседневной одежде китайцев. Мужские кофты и халаты часто украшались иероглифами «долголетие». Нередко такой иероглиф окаймляли кольцом из пяти летучих мышей: слова «летучая мышь» и «счастье» в китайском языке звучат одинаково. Головной убор выражал символику формы (слияние круга — Неба и квадрата — Земли) и цвета (черный и красный). Подобно струям дождя, стекают нити нефритовых шариков (рис. 177, внизу слева).

Костюм включал богато украшенный фартук, прикреплявшийся к поясу спереди, и сетку цветных шнуров с вплетенными нефритовыми кольцами. В средневековый период на смену кофте и плахте (род запашной юбки) в повседневной мужской одежде приходит длинный халат, часто с боковыми разрезами (рис. 177, 4-й справа).

Рис. 177. Традиционные китайские одежды средневековья

Постепенно этот халат вытесняет кофту и плахту и из торжественной одежды, в связи с чем значительно повышается роль его цвета, украшений, орнаментации в выражении социально-иерархического характера наряда. Поверх халата надевается более короткая однобортная кофта с укороченными широкими рукавами из синего, фиолетового или черного шелка. На груди и спине располагаются квадратные нашивки или вышивки с символическим орнаментом — «буф(ф)аны», обозначавшие ранг носителя (рис. 177, 1-й справа).

Самый ранний факт использования зооморфных образов для различения рангового положения чиновников зарегистрирован в период правления императрицы династии Тан У Цзэ-тянь (624–705). На одежде гражданских и военных чиновников изображались соответственно птицы и животные. Эти образы были закреплены династией Мин, а позднее, претерпев небольшие изменения, использовались и при династии Цин. Полный парадный наряд цинского времени завершают роскошные накидки-пелерины и в мужской, и в женской одежде.

Рис. 178: а) шелковый верхний халат с накладным воротником. Двойная одежда с накладным вышитым воротником и отличительным знаком биззи;

б) одежды маньчжурских правителей Китая;

в) нижний халат с разрезами и вышивкой, пояс с бахромой, нижняя одежда с вышивкой и шелковая верхняя куртка

Китайская национальная женская одежда. Женская одежда больше сохраняет национальный китайский характер: это — короткая двубортная кофта с широкими рукавами, плахта с гладкими декорированными прямоугольниками спереди и сзади и плиссированными бочками. Женщины аристократов не работали, они находились дома и призваны были создавать уют и тепло. С течением веков идеал красоты не раз менялся, изменялся и идеал китайской женщины. В период Тан (VIII в.) красавицами считались полные, круглолицые «луноликие» девушки, позднее, наоборот, в китаянках стали цениться женственность, изящество, а к XII веку — маленькие размеры рук и ног, сдержанность движений, жестов, походки.

В возрасте 6–7 лет ноги девочек начинали туго бинтовать кожаными ремнями и рост стопы совершенно прекращался, пальцы ног подбирались под подошву. Идеальный размер такой ножки — 7 см (в таком случае ступня носила почетное название «золотого лотоса» или же «лотосовой ножки»). Ценились также 10-см ножки, которые назывались «серебряным лотосом». Наконец, стопы, превышающие в размере 10 сантиметров, тоже имели «титул»,