История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев Страница 23

Рис. 91. Варианты накидок мушкетеров

Зеленые Штаны» Тирео де Молина и «Три мушкетера» (бессмертный роман А. Дюма был тоже адаптирован для театра).

Женская одежда. Эстетическим идеалом была высокая женщина, с тонкой шейкой, длинными волнистыми волосами, узкой талией, пышными бедрами, покатыми откинутыми назад плечами. Нижнее белье. Женщины носили чулки на подвязках и панталоны длиной до колена. В нижней одежде остается одно платье, но с двойной юбкой. Применяется более жесткий корсет, делающий фигуру тоньше и изящнее. Лиф платья, кроенный по форме корсета из китового уса, туго стягивался и спереди застегивался на банты и кружева, с декольте овальной формы, украшенным оборками и кружевами. К лифу одновременно пришивалось две юбки:

фрипон — нижняя, прямая, неширокая, глухая, ниспадающая мягкими, свободными фалдами, колоколообразная форма которой сохраняется за счет волосяной прокладки (каркасная юбка выходит из моды); она украшается кружевами, лентами и воланами посередине;

модест — верхняя юбка, объем которой увеличивается сзади и по бокам, благодаря драпировкам, закалывающимся по бокам, спереди и снизу специальными украшениями: лентами, кружевами; у знатных дам увеличилась длина шлейфа, его носят пажи.

Рис. 92. Фрипон и модест (схема расположения)

Воротник в платье исчезает. Рукава теряют объем, становятся узкими и короткими (до локтя), украшенными оборками и кружевами. Верхней одежды практически нет. В холодное время года женщины надевали зимнее нижнее платье на меху. Возникает интерес к светлым, чистым тонам и нежным полутонам: серым, белым, черным.

Такие цвета подчеркивались цветовым контрастом в наряде, например: серый верх, огненно-красная подкладка. В наряде используется контрастное сочетание цветов верхних и нижних платьев: для нижних одежд — светлые ткани; для верхних — более яркие. В одежде использовались излюбленные тяжелые ткани: шерсть, бархат, атлас, парча; легкие и тонкие: тафта, муар, камлот, хлопок, лен. Для фрипона использовались тонкие и легкие ткани. Для модеста — тяжелые безузорчатые. Головных уборов почти не было. В моде были кружевные косынки, которыми покрывали голову.

В XVII веке Франция являлась законодателем моды и в области причесок. От названия сложной прически — куафюра — парикмахеров стали называть куаферами. При королевском дворе во Франции создается академия парикмахерского искусства. При дворе прически менялись часто:

1) локоны завивались и укладывались четкими рядами вверх (до 50–60 см), сужаясь к центру головы;

2) прически гладкие с «узлом смирения» на затылке;

3) «палисадник», представляющая собой высокий головной убор из лент и постижей (рис. 43–45).

4) «фонтанж», названная по имени фаворитки короля; «фонтанж» — комбинация локонов на каркасе; история знает более ста видов такой прически, которая зародилась в 80-е гг. и пользовалась популярностью в течение 30 лет. Интересна история происхождения этой прически. Мария Анжелика де Фонтань во время охоты на скаку не пригнула голову, зацепилась за ветки, и сложное элегантное сооружение развалилось. Не растерявшись, Анжелика подхватила волосы вокруг головы подвязкой, которой подвязывали к поясу чулки. Своим видом она произвела фурор, но главное, свежая идея понравилась королю, который попросил возлюбленную носить всегда такую прическу. Эта прическа продержалась почти четверть века

Рис. 93. Типичный покрой женских платьев эпохи Людовика XIV

Рис. 94. Слева-направо: Мария-Анжелика де Фонтань, прически «фонтанж» и «палисадник»

Косметика. Вне всякой меры использовались духи, пудра, белила, помады, тени. Для украшения широко использовали мушки — черные и шелковые. Их наклеивали на грудь, шею, лицо. Мушки имели форму кружочка или более замысловатое очертание: форму кареты с лошадьми и др. Каждая мушка имела символическое значение: над губой — кокетство; в углу глаза — страстность; величественность — на лбу и т. д. Ожерелья и кольца были украшениями туалета. В конце века из различных материалов вручную делали гребни, но в основном они были костяными. В это же время появляются граненые алмазы.

В качестве дополнения в костюме присутствовали перчатки, шарф, муфта, появляется трость у женщин, зонтик от дождя, складные веера, подвешенное к поясу зеркальце в дорогой оправе, часы. Обувь. Женщины носили туфли из парчи, бархата, цветной кожи. Они имели узкую заостренную носочную часть и высокий и изогнутый каблук. Туфли украшались розетками, бантами и пряжками. Пряжки распространены не меньше, чем ленты, банты. В обуви к 1670 г. пряжки окончательно вытеснили банты.

Домашняя одежда. Выходные платья были тяжелыми. И в это время появляется необходимость в легких платьях, дабы хоть дома отдохнуть от непосильной ноши. Дома носили широкую свободную распашную одежду, украшенную оборками. Голову покрывали чепцом, украшенным рюшами. Поверх платья надевали передник из дорогой, обычной белой, ткани. Следует отметить новые элементы в конструировании, появившиеся ближе к концу столетия. Испанский каркасный костюм XVI в. остается и в европейском костюме XVII в., но из костюма уходят: прокладка в мужском костюме; жесткая каркасная юбка.

Формы мужского наряда становятся декоративными, линии — более естественными. Декорация в наряде — обилие лент, кружев и т. д, — преобладает над конструкцией. Черты развития конструирования и моделирования в первой половине XVII века особенно заметны. Например, с помощью композиционных линий в женском наряде создается зрительная иллюзия необыкновенно тонкой талии, покатых плеч. Пышная юбка и балонообразные рукава контрастируют с торсом, затянутым корсетом. Это впечатление усиливается наклонными линиями рельефов. Наряд XVII в. характеризуется сложным кроем с изобилием разрезных вертикальных линий. Эти линии позволили создать прилегающий силуэт в одежде. Короткий мушкетерский плащ казак — один из вариантов решения наряда с помощью разнообразных деталей и способов их соединения. Казак можно, используя многочисленные застежки — до 150 петлиц и пуговиц, превратить в короткую пелерину или же одежду с длинными и широкими рукавами. Иногда спинка пристегивалась к боковой части рукава, впереди оставались разрезы для свободного движения рук.

Рис. 95. Джамбатиста Марино

Подводя предварительные итоги, можно сделать вывод, что европейская одежда XVII века была сложной как в изготовлении, так и в ношении. Сложности в значительной степени были вызваны условностями придворного этикета. Особо следует выделить феномен «короля-солнца» Людовика XIV, из-за капризов которого распространился на всю Европу целый ряд модных «трендов». Естественно, что люди с практичным складом мышления (например, представители крепнущей буржуазии, пусть прямо не принадлежавшие к этому классу, но близкие к буржуа по духу) не могли понять «капризов» феодальной аристократии и в своих смелых суждениях показывали всю «гротескность» придворных нарядов.

Подкрепим наши