История одежды народов мира. V–XIX вв. - Сергей Ибрагимович Муртузалиев Страница 22

Нижнее белье. Мужчины продолжали носить чулки с кружевными отворотами, нижнюю узкую рубашку и нижние панталоны, пышные и широкие, завязывающиеся под коленом. Чулки крепились под завязки панталон. (В 50–60-е гг. штаны называли панталонами по имени персонажа итальянской комедии). Нижняя одежда. Французы носили широкую, богато декорированную кружевом и бантами сорочку с длинными пышными рукавами и кружевными манжетами. Взбивающиеся рукава в нескольких местах перевязывались лентами. Рубашка над талией выполнялась с напуском. На ноги надевали широкие пышные штаны — ренгравы. Это широкие, как двойная юбка, штаны: юбка в складку, надетая поверх широких шаровар. Ренгравы (более короткие) надевали таким образом, что из-под них виднелись кружевные отвороты чулок. По боковым швам, по подолу украшались бахромой из петель, лент, оборкой или вышитой каймой. Поверх рубашки и ренграв надевали:

Весту — короткую не застегивающуюся куртку. Веста была с рукавами до локтя. Между ренгравами и нижним краем весты видны сборки сорочки, украшенные гофрированной оборкой. Вдоль борта весты густо нашивались пуговицы и позумент. Куртка-веста пышно украшалась оборками, бахромой из рюшей, кружев и лент.

Жюстокор — новый вид придворной одежды типа кафтана. Он появился в конце века и носился вместо весты, а иногда жюстокор надевали на жилет — безрукавную весту. Эта одежда — привилегия короля и высшей аристократии. Жюстокор был длиной до колена, прилегающего по талии и расширенного книзу силуэта; опоясан шарфом на талии, который на боку завязывался бантом. Первоначально жюстокор был с короткими рукавами, потом — узкие длинные, с широкими цветными манжетами. Жюстокор был без воротника. Первоначально на жюстокор выпускали жабо рубашки, позже появились галстуки из белой ткани с кружевными концами. Галстуки заимствуют из одежды наемников — хорватов. (Традиция повязывать на шею платок возникла в первой половине XVII в., когда в Центральной Европе бушевала Тридцатилетняя война. Хорватские солдаты носили их, завязывая узлом на груди). В это время в одежде появляется чрезвычайно важное практическое усовершенствование — карманы. Жюстокор был снабжен прорезными, низко расположенными карманами. Декорировались борта, карманы, швы, плечи украшались пучками из лент.

Рис. 85. Историческая реконструкция. На хорватских солдатах одеты галстуки, которые, видоизменившись, «покорили» Европу

Рис. 86. На мужчине — парадный-жюстокор, на женщине — парадное платье с фижмами

С жюстокором носили кюлоты. Кюлоты — узкие до коленей штаны, которые заканчивались внизу боковым разрезом и застежкой на пряжку или пуговицу. Они также имели прорезные карманы. Такая одежда возвращала облику мужчины стройность, галантность. Здесь находим уместным вспомнить отрывок из Мольера: «От башмаков до шляпы — банты, ленты, банты, ленты!.. Распустят до пояса парики из пакли, штаны наденут, широкие, все в складках — пузырями… Рубашку выпустят оборками над тощим животом!».

В качестве верхней одежды мужчины носили плащи следующих видов: типа накидки без рукавов; на теплой яркой подкладке, с рукавами, причем принято было надевать только в зимнее время, в остальное время года верхняя одежда носилась как накидка. Наряд был ярким и красочным. Для нижнего белья использовали светлые цвета тканей; для остальной одежды — яркие ткани. Чулки были белого, красного, голубого цветов. Кюлоты и жюстокор выполняют в одном цвете. В конце XVII в. в моду входят полосатые и клетчатые ткани. Одежду шили из хлопчатобумажных, льняных, шелковых, шерстяных тканей. Производство тканей приобретает промышленный характер.

Рубашку шили из полотна. Чулки — из шелка и шерсти. Кюлоты — из бархата, шелка, шерсти. В наряде использовались: бархат, парча, тафта, ратин, пан, бюраль, крепдешин, муар. Одежду из парчи, отделанную золотом, имели право носить только король и члены королевской фамилии. Головной убор. Мужчины держали на сгибе левой руки треуголку, украшенную галуном. Треуголка — шляпа, которая раздваивается в середине так, что края полей загибались, образуя острый угол. (На голове парик, поэтому шапка не востребована).

Рис. 87. Дворянские одеяния рубежа XVII–XVIII вв.

Согласно этикету, шляпу снимали только в церкви, при встрече с королем, во время трапезы. Однако, начиная с конца XVII в., головной убор принято снимать в помещении. Шляпу-треуголку носили углом в сторону лица. Пышные рыжие парики вводит в моду именно Людовик XIV. Пытаясь скрыть появившуюся собственную плешь, он носит парик. И вскоре парик рассматривается как знак высокого положения, неприличным тоном считалось появление дворянина на людях без парика. При этом волосы коротко стригли, или голова была бритой. Лицо — бритое или же с клиновидной бородкой и с небольшими усами.

Стоит отметить факторы распространения косметики. В Париже, в Версале, не задумывались (не знали) ни о микробах, ни о бактериях. Король-солнце, боясь за свою жизнь (было предсказано еще до рождения, что ему суждено умереть от воды), за всю свою жизнь мылся 4 раза. Но в то же время при правлении Людовика XIV французская парфюмерная промышленность испытала необычайный подъем. Мужчины румянились, чернили брови, наклеивали на лицо мушки. Костюм изобиловал драгоценными украшениями: рюши, гофрировки, оборки. Даже чулки выполняют с вышивкой и узором. Треуголку украшали перьями. Дополнения. Французы держали в руках трость с набалдашником, шпагу (шпагу носили все: штатские — на поясной портупее, на перевязи через плечо — военные), часы в виде луковицы, перчатки и муфты.

Существенно изменилась обувь: У сапог голенища стали короче и расширенные почти от каблуков; каблук — невысокий; в моде темно-коричневые, белого и черного цвета. Также в обиходе были полузакрытые туфли с бантами, розетками, пряжками и с квадратными носами, появились высокие языки. В ненастную погоду поверх обуви еще надевали одну обувь — кожаную, без задника, на деревянной подошве. Башмаки — белые атласные, на высоких красных каблуках — привилегия короля. В это время появляется домашняя одежда, в которую входили: флашток, заменяющий тяжелый расшитый жюстокор; колпак, заменяющий парик; низкие пантуфли, заменяющие неудобные туфли на высоком каблуке.

Рис. 88. Кадр из постановки «Сирано де Бержерака»

Рис 89 Мари Дорваль в роли Марион Делорм, 1835 г

Помимо специальной литературы и музейных экспонатов, еще одним источником знаний об одежде прошлого служит театр. В ведущих театрах Европы, подбирая костюмы для актеров, старались и ныне стараются соблюсти достоверность. Обыватели, которые приобщаются к театру, формируют свое представление об одежде XVII в. на основании облика главных героев пьес «Сирано де Бержерак» Э. Ростана, «Марион Делорм» В. Гюго, «Дон Хиль

Рис. 90. Кадр из х/ф „Д’Артаньян и три мушкетера“