Григорий Лапшин - Автостопом через Африку Страница 56

Путь двух мудрецов был велик и уникален: не дождавшись до конца сентября визы от суданского посольства в Москве, они решили зайти в Африку «с черного хода». В Ереване сделали визы исламского государства Иран, в Москве — Омана и Йемена. Догоняя Эфиопскую визу (срок действия которой ограничен) они проехали через Армению в Иран, переправились паромом через Оманский залив и были первыми автостопщиками в мире(?), которые проехали через Аравийский полуостров, «распечатав» новые страны Оман, Йемен, а заодно и Джибути, что на самом углу африканского континента. Про их великие приключения они поведают сами.

В Эфиопию они успели въехать в последний день въезда в страну. Теперь им вдвоем предстояло пройти весь этот круг получения Танзанийской и Кенийской визы, а на квартире получилось явное перенаселение автостопщиками. К сожалению, с уездом Кротова и приездом Шарлаева, в наши ряды проникли такие «недостойные явления» как пьянка, походы по кабакам и другие бессмысленные для науки и порочные для путешественника занятия.

Так что 18-го октября я решил выезжать из столицы на юг вместе с Кириллом Степановым.

Кирилл был очень подходящим для меня напарником, ибо хорошо знал английский язык. Я же надеялся, по пути в Дар-эс-Салам подучить сей полезный язык через знания Кирилла.

Попрощавшись со всеми новыми и старыми друзьями в Аддис-Абебе, в жаркий полдень отправились с площади Независимости по единственной южной дороге. Ниточка асфальта выбиралась по карте из столичной агломерации, петля горными ущельями постепенно сбрасывала 1000 метров высоты, вырывалась из коричневых гор на зеленые просторы саванны.

После приграничного города Мояле она превращалась в грунтовку, и широкой дугой загибалась по Кении через Марсабитскую пустыню к зеленому пятну горы Кения и экватору.

Что ждет нас в новых странах? Каждый раз, «откупоривая» новую страну, ты терзаешься неизвестностью и сомнениями. Все же, в Эфиопию мы въезжали как в страну «бедную, но православную», но кто мог предполагать, чем обернется для нас это «православие»? Теперь же, все пугают нас кенийскими бандитами и ворами, а как оно получиться на самом деле? Дорога покажет, в путь!

Глава 27-я

Из Адессы на юг. — Город Аваса. — От деревни к деревне. — Вписка у белого пастора в Agere Maryam.

Мы выезжали из столицы, Эфиопии в жаркий полдень, 18 октября 2000 г. (Здесь и далее «мы» — это Григорий Лапшин и Кирилл Степанов). Впрочем, на этих широтах, календарные месяцы почти не влияют на температуру. Есть только некий, «сезон дождей», но он ощущается не столько по холодам, а скорее по частым дождям и размытым дорогам. В Кении, нас ждал, наоборот, «сухой сезон».

Addis-Ababa переводиться с амхарского языка как «новый цветок в горах». Почти вся территория Эфиопии — горные хребты и плато, средние высоты — выше 2000 метров, а столица находиться в горной долине на высоте 2400 метров над уровнем моря.

Все же днем, солнце припекало на наши головы в районе +30 градусов. Рюкзаки были наполнены подаркам и едой, мы знали, что в столице консервы и крупы дешевле, чем деревнях, а вот местные фрукты — наоборот.

Первая машина, еще в черте города, оказалась родной «Девяткой». Мы удивились. Все прояснилось, когда водитель сообщил, что он восемь лет проучился в Киеве. Сейчас сей образованный человек добился весьма высоких результатов в политике, и даже заседает в местном парламенте.

Следующей машиной, оказался «нормальный эфиопский грузовик». За две недели столичной жизни я уже разучился ездить на крыше пыльных грузовиков, предпочитая быстрые легковые машины с кондиционерами. А Кирилл вообще перелетел сюда из «цивилизованного»

Каира.

Да-да. Отсюда Каир, с его небоскребами, сверкающими гостиницами и ресторанами, целыми улицами интернет-кафе, сладкими булочками и широкими мостами через Великий Нил… все это казалось верхом цивилизации! Даже «мусульманские» кварталы Каира были образцом чистоплотности и аккуратности, по сравнению с задворками православной Эфиопии.

Разве можно сравнить аккуратные домики из глины в плодородной долине Нила, с шалашами из колючих веток, которые сейчас проносились мимо нашего грузовика, порождая из себя кучи грязных и голых детей с вздутыми животами? В домике мусульманского крестьянина всегда чисто и прохладно, есть кувшины для питья, отдельный домик для помывки и туалета. Здесь же — вопиющая антисанитария и грязь. В хижине, с прокопченными стенами, грязный, заплеванный пол. В центре — очаг-подставка на древесном угле. Вокруг готовящейся еды копошатся грязные дети, тощие куры и щенки. Прямо у входа в хижину может лежать козел или грязная свинья.

Воду для питья берут из ближайшей лужи, а купаться если и ходят на речку, то не для гигиены, а для охлаждения.

Обрабатывать землю эфиопы не любят. Если вдоль Нила каждый клочок земли удобрен, засеян и обводнен аккуратными арыками, то в Эфиопии не увидишь ничего подобного. Если возле деревни и встретиться небольшие посевы кукурузы или сахарного тростника, то уход за ними просматривается весьма условный — все заросло вьющимися растениями и колючками, часто не подлезешь для уборки урожая, и кукурузные початки висят уже перезревшие.

В арабских странах строжайше запрещается употребление спиртного и наркотиков (кроме курения кальяна по вечерам и в выходные), а в Эфиопии полно пивных и винных кабаков, самодельная брага есть почти в каждой хижине. Что касается наркотиков, то почти все наши попутчики жуют листья какого-то зеленого растения. По их словам, сей наркотик не дает им заснуть и снимает усталость. Но я пробовать его отказываюсь. Вот и сейчас грузовик завез нас в поселок Mojo и водитель покупает в магазинчике пакетики со свежими листочками. Прямо у прилавка отправляет в рот первую порцию, вернувшись к грузовику «веселым и добрым», предлагает и нам. Нет уж, лучше мы пойдем пешком на выезд из города и найдем другую машину.

Следующий самосвал тоже решил постоять в деревне с красноречивым названием Koka.

Прямо из его кузова застопили «Тойоту» с тентом. Машина ехала в областной центр Awasa, но в кабине уже трое, а в кузове плотно уложены мешки с фасолью. Однако водитель объявил, что его жену во время родов спас врач, учившийся в СССР. Проникшись к нам, как предстовителям СССР, чувством благодарности, он откинул брезент, и устроил нас между металлическими прутьями каркаса, верхом на мешках. Рюкзаки мы припирали спиной, а вот ноги пришлось свесить над дорогой сзади машины.

Конечно, при такой посадке рискуешь потерять обувь, но зато тебя обдувает ветром со всех сторон, что в Африке немаловажно. Можно пользоваться обзором во все стороны, фотографировать. Правда, выхлоп двигатели и дорожная пыль очень быстро загрязнили наши лица и одежды, но зато мы ехали с очень приличной для Эфиопии скоростью, порядка 80-ти километров в час. Заехали к другу водителя, в какой-то маленький городок. Друг был содержателем отеля и гостям из далекой России перепало по бутылочке «меринды».

Километрах в 100 от столицы, асфальт кончился, на дороге были такие ухабы и колдобины, что временами быстроходной «Тойоте» было лучше ехать по обочине, чем «по трассе». Когда в восьмом часу мы приехали таки в город Аваса, то так устали от тряски и пыли, что с трудом смогли поблагодарить водителя и разогнуть ноги и спины.

Осмотрелись, стоим на темной, широкой улице. По прогнозам нашего консула, как раз сейчас нас должны били начать убивать и грабить. Но, пока мы были скрыты темнотой, нас не беспокоили даже ю-юкалы. Рядом светилось иллюминацией здание современного двухэтажного отеля. Может быть они позволят нам поставить палатку на своей территории?

Сторож ответил, что дежурный администратор сейчас отъехал, заселятся в номер мы не захотели и решили подождать возвращения начальника. Но тут в помещение заглянул друг сторожа, студент лет 23-х. Этот парень уже на пятой минуте общения предложил нам пойти переночевать к нему в дом.

Настоящий, городской каменный дом. Половину дома занимает кафе, которое и содержит многочисленную семью. Комната холостого студента очень мудро имела собственный вход на боковую улочку — можно приводить гостей не напрягая домашних. Из мебели в ней была лишь широкая кровать и магнитофон. Хозяин заверил нас, что блох и вшей здесь нет. Нам предложили ночевать в этой комнате, а сам хозяин на ночь обещал уйти куда-то еще. Пошли в кафе, приготовить макароны на ужин. Посетителей было немного, большинство смотрели телевизор. Чтобы не прятать нас от собеседников на кухню, керосиновую горелку вынесли прямо в зал, чтобы мы могли одновременно готовить ужин и рассказывать всем о нашем путешествии.