Тренды. Эволюция моды от Античности до наших дней - Одри Милле Страница 40

По мере того, как Революция набирает силу, французы все меньше и меньше черпают вдохновение в современности. Женщины, потеряв титул, имя и, следовательно, без гроша в кармане, рассчитывают на свою внешность, чтобы выйти в свет, теперь они могут отличиться только одеждой. Предметы гардероба 1792–1793 гг., по сути, бледные копии моделей 1790 и 1791 гг.[280] Отныне приветствуются мягкие и благонравные линии, созданные под влиянием неоклассицизма. Белое платье с завышенной талией сшито по образцу выбеленных временем античных статуй в хитонах.

Что касается мужчин, то они стригут волосы «а-ля Тит» по имени римского императора. Узоры встречаются редко. Они допускаются только по подолу платьев, юбок или по краю декольте и шалей. Акцент делается на естественности. Но дамская сумка завоевывает свое место на много веков вперед.

В начале XVIII столетия мужские и женские сумки отличаются друг от друга. Мужчины засовывают небольшой кошель в рукав, подвешивают сумку к поясу или носят ее на перевязи через плечо.

Что касается женщин, то, хотя их кошелек становится все более усовершенствованным, со шнуром или с ручкой, он остается слишком маленьким для того, чтобы держать в нем личные вещи. Поэтому к юбке или под юбку привязывают большой карман в форме сливы. Однако, поскольку карман легко украсть, его быстро сменяет дамская сумка.

В расшитые бисером сумки с сюжетами на современные темы, такими как воздушные шары или путешествие первого воздухоплавателя Пилатра де Розье (1754–1785 гг.), кладут веера, косметические принадлежности и театральные бинокли. В начале XIX века Journal des modes пишет: «Все еще можно оставить своего мужа, но не сумку».

Дамская сумочка второго десятилетия XIX века похожа на ту, которая хорошо известна нам. Ручка, форма и размер приспосабливаются к одежде: чем шире юбки, тем меньше сумка. Вязаные сумочки или муфты, где можно хранить личные вещи, никогда не скинут дамскую сумочку с пьедестала. Для романтической Викторианской эпохи характерны дамские сумочки из черного атласа с изображением цветов или траурных сцен. Для покупок обязательна кожаная сумка, символ женщины, имеющей возможность обладать разными моделями сумок, отражающих ее занятие и личность [281].

Политические события по обе стороны Атлантики оказывают влияние на одежду XIX столетия. Реставрация французской монархии вдохновляет моду, заимствованную из воображаемого старого режима. Европейское и североамериканское движения, ориентированные на более демократическое и равноправное общество, способствуют всеобщей революции в мужской одежде [282].

XIX век отмечен все более ускоряющимися изменениями стиля, которые отныне происходят каждые десять или двадцать лет. Однако костюм темного цвета из трех предметов принят окончательно. Из года в год в стиле ампир происходят неуловимые изменения до тех пор, пока не опускается завышенная талия. Это снижение талии означает возврат исчезнувшего некоторое время тому назад, примерно в 1805 г., корсета. Рукава, наоборот, расширяются, благодаря зрительного обману создавая впечатление более тонкой талии.

До того момента, когда в середине века в моду входит кринолин – каркас с обручами из ивовых прутьев, а позднее из стальных пластин, – представительница обеспеченного класса носит до семи юбок [283]. В 20-е гг. XIX века эта новая линия ассоциируется с романтизмом (1820–1850 гг.). Если мужской костюм меняется мало, то возврат к монархии сопровождается изменениями в женском костюме.

Однако женщины высших классов задаются вопросом о роли, отведенной им обществом. Гардероб становится темой дискуссий. После восшествия в 1837 г. на английский престол королевы Виктории идеальной женщиной считается супруга и мать многочисленного семейства. Она управляет домашним хозяйством, следит за домочадцами и ведет спокойную жизнь без скандалов.

Рассуждения аболиционистов, борющихся за освобождение рабов, вдохновляют некоторых женщин, полагающих, что их удерживают в своего рода рабском положении. Те, кто требуют права голоса, говорят об одежде как о том, что мешает свободе движения и физической активности. Эти претензии касаются реформы и рационализации одежды.

Американка Амелия Блумер, сотрудница почты, борющаяся за права женщин, в 40-х гг. XIX века, в частности, заявляет, что на велосипеде удобнее ездить в шароварах [284]. Но лишь несколько американок, совершая путешествие на Запад, надевают блумерсы[285], что свидетельствует о строгих нравах первых поселенцев [286]. Костюм для верховой езды, сочетающий в себе удобство и практичность и защищающий от непогоды, становится одной из основ спортивной одежды, а также в конце XVIII века оказывает влияние на гражданскую одежду французов-англофилов.

В обиход входит британский редингот, riding coat. Разрез сзади остался от костюма для верховой езды. Женщины, которые должны ездить на лошади в амазонке, носят специально предназначенные для этой цели юбки. В частности, когда в Викторианскую эпоху платье становится шире, в случае падения юбки остаются прицепленными к седлу. Тогда фабриканты, такие как Харви Николл[287], разрабатывают «безопасные юбки» и получают на них патент. Они укорочены, застегиваются сзади на пуговицы, и под них подшит фартук, скрывающий ноги. Англичане держат первенство в производстве одежды для верховой езды. Портные специализируются, в частности, на пошиве одежды для спорта, стоящей порой намного дороже бального платья.

На протяжении первой половины XIX века женщины из высшего сословия вновь становятся теми, кто, показывая себя в выгодном свете, оттеняет и подчеркивает богатство и положение своих семей и воплощают платежеспособность мужей или отцов[288]. Впрочем, выбор в лавках только растет. Париж и Лондон подтверждают уже признанное за ними звание двигателей моды.

Париж против Лондона

Исследования на тему шопинга или модного туризма касаются, в основном, XIX века, который называют веком универмагов. Но география городов и улиц вполне установилась уже в век Просвещения. С тех пор необходимо принимать в расчет технологию мерчандайзинга как доминирующую отличительную черту общества [289].

Феномен достаточно значим для того, чтобы им заинтересовались граверы и художники [290].

Начиная с 1690 г. появление первых туристических путеводителей свидетельствует о привлекательности парижских улиц. В них указаны маршруты прогулок, которыми не стоит пренебрегать, и модные места, где можно и на людей посмотреть, и себя показать. На первых планах Парижа, изданных в небольшом формате, отмечены места, где можно пройтись по магазинам и сделать необходимые покупки.

Великолепное качество предлагаемой продукции, разнообразие витрин и товаров меняют манеру делать покупки. Париж уже владеет искусством продавать ненужные товары.

В немецких, английских итальянских путеводителях либо в издании Almanach parisien Париж описывают как «город любых желаний»: «Куда бы вы ни повернули голову, повсюду вы увидите лавочки»; «Находясь в Париже, ты склонен покупать вещи, о которых никогда не слыхивал»