По законам красоты - Ефим Маркович Зборовский Страница 38

class="p">В данном примере на чертеже основы выкройки намечают место начала нового положения вытачки — точкой В. Ее соединяют с нижним концом первичной вытачки — точкой Г3. Линию между этими точками разрезают, раствор первичной вытачки (точки П4 и А7) закрывают, скалывая его булавкой. После чего образуется раствор новой вытачки, начало которой обозначают точкой В1 и соединяют с точкой Г3. На чертеже основы пунктирными линиями показаны контуры новой вытачки и новых линий проймы и плечевого шва, полученных после закрытия первоначальной вытачки. Точно так же она перемещается в любое другое место лифа. Рассчитывать раствор новой вытачки независимо от ее длины не следует, ибо угол ее всегда соответствует углу раствора, полученного при расчете первичной вытачки.

Во всех случаях перемещения вытачки конец ее должен быть направлен к выступающей точке груди. Раскрытие вытачки заканчивается на 1,5—2 см до ее конца, что обеспечивает плавное стачивание вытачки и обработки ее.

На фигуру с большой грудью раствор нагрудной вытачки слишком широкий. В этом случае ее лучше переместить в две вытачки — в боковую и талевую или в горловинную и талевую.

Иногда вытачка заменяется мягкими складками, драпировкой, сборками.

2. Если ткань сухая, не поддается сутюжке, в плечевом срезе спинки делают вытачку. Раствор ее равен 1,5—2,5 см в зависимости от структуры ткани. Длина ее 6—8 см, а место расположения ее в плечевом срезе зависит от особенностей фигуры (выступ лопаток, кривизна спины). Но во всех случаях вытачка строится параллельно середине спинки.

На чертеже спинки ширина плеча расширяется против мерки с учетом раствора вытачки.

3. На основе чертежа платья прямого силуэта можно построить платье прилегающего и полуприлегающего силуэтов. Для этого необходимо вершину бокового шва — точку Г2 располагать на расстоянии 1—5 см от точки Г1 то есть сместить боковой шов с середины проймы ближе, в сторону проймы спинки.

К примеру, от точки 1 на линии проймы проводим вниз вертикальную линию, на пересечении ее с линиями талии, бедер и низа обозначаем соответственно точки m1, б1, н1.

Боковые срезы на линии талии платья делаются с прогибом, а на спинке и переде проектируются вытачки. Величина прогибов, а также количество вытачек, расположение, длина и величина их растворов зависит от силуэта, особенностей телосложения, моды и уточняются на примерке.

Сумма растворов вытачек определяется разностью между шириной платья по линии груди и шириной по линии талии.

Приведем пример. Ширина платья по линии груди равна мерке полуобхвата груди 48 см плюс 6 см, то есть на свободное облегание = 54 см. Ширина платья по линии талии равна мерке полуобхвата талии 38 см плюс 2 см, то есть на свободное облегание = 40 см.

Разность составляет 14 см. Этот излишек по талии забирается в вытачки и в прогибы боковых швов.

На чертеже основы платья пунктирными линиями показана примерная схема расположения вытачек и прогибов боковых швов спинки и переда. Так как сетка основы чертежа построена из расчета полуобхвата груди, которая обычно меньше, чем полуобхват бедер, следует проверить соответствие ширины изделия по линии бедер на чертеже с меркой полуобхвата бедер и прибавкой на свободное облегание, предусмотренное таблицей, и внести поправки в ширину бедер по спинке и по переду.

Ширина платья внизу определяется силуэтом модели.

ЧЕРТЕЖ ПРЯМОГО РУКАВА ПЛАТЬЯ

(рис. 3)

Построение рукава проводится на основе измерений некоторых величин, взятых с чертежа платья.

Проводим вертикальную линию, вершину обозначаем точкой О.

Длина рукава. От точки О вниз по вертикали откладываем 53 см (мерку длины рукава) и ставим точку Н.

Высота оката. От точки О вниз по вертикали откладываем величину измерения отрезка О1О2 (вертикальный диаметр проймы на чертеже платья) и ставим точку О1.

От точек О, О1, Н влево и вправо проводим горизонтальные линии произвольной длины.

Рис. 3. Чертеж рукава платья.

Ширина рукава под проймой. От точки О1 влево и вправо по горизонтали откладываем в каждую сторону по 17,5 см (½ суммы величины мерки обхвата руки и прибавки на свободное облегание; 29 + 6:2=17,5 см) и ставим соответственно точки влево — Р, вправо — Р1.

Передний и локтевой перекаты. От точки О1 влево и вправо по горизонтали откладываем в каждую сторону по 8,8 см (½ ширины рукава под проймой; 17,5:2 = 8,8 см) и ставим соответственно точки влево — Р2, вправо— Р3. От этих точек вверх проводим вертикальные линии, на пересечении их с горизонтальной линией от точки О вправо ставим точку О2, а влево — точку О3.

Расстояние между точками О, О2 делим пополам, минусуем 1,5 см и ставим точку О4. Расстояние между точками О, О3 делим пополам, середину обозначаем точкой О5.

Линия оката. Отрезок Р3Р1 делим пополам, середину обозначаем цифрой 1. От нее вверх откладываем 0,7 см и ставим цифру 2.

От точки Р3 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г1П2 (на чертеже переда платья) минус 1 см, и ставим цифру 3. От нее вправо откладываем 0,5 см и ставим цифру 4. Соединяем точку О4 и цифру 4 тонкой линией.

От точки О4 вниз по косой откладываем 2 см и ставим цифру 5.

От точки Р2 вверх по вертикали откладываем расстояние, равное длине отрезка Г1П2 (на чертеже спинки), и ставим цифру 6. Соединяем точку О5 и цифру 6 тонкой линией. От точки О5 вниз по косой откладываем 1,2 см и ставим цифру 7.

Соединяем точку Р и цифру 6 тонкой линией, делим ее пополам, середину обозначаем цифрой 8. От нее вниз по косой откладываем 1 см и ставим цифру 9.

Соединяем точки Р, 9, 6, 7, О, 5, 4, 2, Р1 плавной линией, вычерчивая линию оката.

Точка О является местом контрольной надсечки, совпадающей с плечевым швом платья.

Шов рукава. От точки Н влево и вправо по горизонтали откладываем в каждую сторону по 14 см (условная ширина низка рукава) и ставим соответственно точки влево — Н1, вправо — Н2. Соединяем точки Р, Н1, затем точки Р1, Н2, вычерчивая средний шов рукава.

Низ. Расстояние между точками Н, Н1 делим пополам, середину обозначаем точкой Н3. От нее вниз откладываем 1,5 см и